木雕是雕塑的一种，在我们国家常常被称为“民间工艺”。木雕可以分为立体圆雕、根雕、浮雕三大类。木雕是从木工中分离出来的一个工种，在我们国家的工种分类中为“精细木工”。以雕刻材料分类的民间美术品种。一般选用质地细密坚韧，不易变形的树种如楠木、紫檀、樟木、柏木、银杏、沉香、红木、龙眼等。采用自然形态的树根雕刻艺术品则为“树根雕刻”。木雕有圆雕、浮雕、镂雕或几种技法并用。有的还涂色施彩用以保护木质和美化。木雕种类纷繁复杂，各大流派经过数百年的发展，形成各自独特的工艺风格，享誉全国，东阳木雕诞生于宋代的浙江东阳，擅长雕刻，图案优美、结构精巧。清代乾隆年间，被称之“雕花之乡”的东阳地区，竟有400多名工艺师被召进京城，修缮宫殿;乐清黄杨木雕从清代中期起就成为中国民间木雕工艺品之一，以雕小型黄杨木陈设品而闻名中外;广东金漆木雕起源于唐代，它用樟木雕刻，再上漆贴金，金碧辉煌，具有强烈的艺术效果。

第一阶段：

如何识别和选择木料 如何识别和选择木材，是初学者首先遇到的问题。一般地说，在木头当中除去朽木，差不多都可以用来做雕刻。区别只在于有的木头轻软好雕，有的木头粗硬难刻，有的质感强些，有的质感弱些。本质坚韧、纹理细密、色泽光亮、合腊性强、切面光滑的称为硬木，如南方的红木、黄杨木、花梨木、紫檀木等，具有雕刻材料的全部优点，是雕刻的上等材料，最适合造型的结构复杂、玲拢剔透、精雕细刻、有枝条感的作品，而且在制作过程中和保存时不易断裂劈损，有很高的收藏价值，但是雕起来很吃力、费工夫。北方的硬木如：核桃木、柏木、杜梨木。这三种木料虽然种类、色泽各有差异，但质地较硬，不易变形且韧性高，含腊性强，可以雕刻各种类型的作品，具有较高的观赏价值 和收藏价值，优于北方的其它木种，历代艺人都把它们视为雕刻之佳料。 木质比较轻松，适合初学者用的有：松木、银杏木、柳安木、楸木、楠木、樟木等软杂木均适合雕刻造型结构简单，形象比较概括的作品，雕凿起来也比较容易，但因其木质软、，色泽弱，有的需要作着色处理以加强其质感。有些木纹比较明显而且变化多端的材料如：水曲柳、松木、色木、榆木、香椿木等，就可以用来巧设计妙安排。一般说来，造型的起伏面越大，木纹的变化就越丰富，也就越有趣味；造型的形体动态越是婉转、流畅，木纹走向的效果也就越是理想，以致出乎意料的好看，极富装饰性。当然，这种木料的造型设计应该是最简洁概括，最充分利用木纹的因素，过于复杂和过小的体积，不仅会破坏木纹，还会造成视觉上的反差。木纹固然美丽，但因木质成份中有含脂性与不含脂性，两者相间界线分明的，雕刻起来就软硬不匀，有一定的难度，故需较锋利的刀具才能铲平修光(上图：《纹身》水曲柳木  王小蕙作)。    北方果园或农村庭院常有淘汰的老果树，如：桃木、梨木、枣木，苹果木等，也是较好易得的雕刻木材，但因其树身短，分枝点低，疤节虫眼多，选用的时候要格外注意。     总之，木材是最容易雕刻的材料，其表面有变化多端的纹路，又有千姿百态的自然形状，从事木雕艺术创作要懂得因材施艺，要有“相木”的本领。不少成功的木雕作品就是在揣摸木料的形、质、纹等方面，以稍加雕凿的整体美、装饰美与材料自身的质地纹理相统一，既协调了木材的整体性，又保持了它们生长的运动性，从而达到了比较理想的艺术效果。 另外值得注意的是，未经干燥处理的生湿木料不易马上用来雕刻，否则没等雕完木头就出现弯曲、炸裂等变形现象，影响作品的顺利进行以至破坏整体的效果。应当选择经过干燥处理后(含水量在百分之十左右)或是自然风干一年以上的木料为好。有结疤或虫蛀、发霉的木头也要尽量避免使用，或力求放在作品的背面及次要部位，以免影响作品的质量或收藏价值。在这个方面，我国传统的工艺木雕就很有讲究，。如：树有阴面、阳面、上风、下风之分，阳面年轮较疏，阴面年轮较密；上风纹细，下风纹粗。雕刻人物脸部及镂空作品应选阳面、上风木料，既美观又坚韧。

第二阶段：

自制木雕刀 自制木雕刀：木雕刀的种类大致分凿粗坯用和掘细坯及修光用。因为粗坯凿子要经受锤子的敲击，所以必须使用管状形的刀具，而这种刀具在一般情况下，自己是无法制作的，只有到产地、厂家、商店或铁匠铺去定制、购买。这里所介绍的刀具制作法，一般只适用于掘细坯及修光用的刀，还有某些特殊形状的刀，也可根据需要自己添置。制刀用的材料主要选用拉直的弹簧钢条或高碳钢条，粗细约在0.3厘米至l厘米，截成6至7厘米左右的长度。辅助工具是：电动砂轮、打铁墩、小型打铁锤或重磅头、铁钳，家庭煤炉或管道煤气各一件。制作步骤大致如下：第一步：把截成一定长度的钢条放在火上加热到通红的程度，这叫退火。第二步：打出刀坯待其自然冷却后，再用砂轮磨形。磨形的时候，要注意刀面及刃口的厚薄均匀，同时一定要将锤打过的痕迹磨平。第三步：刀坯成形后要淬火。先准备好一杯水或机油在边上。将成形刀坯的头部插入炉火内，通过加热到通红的程度，再用铁钳夹出以最快的速度插入水中约2厘米左右，使刀的头部骤然冷却，几秒钟后夹起看着有一条发蓝的火线往下退，退至离刀口5至6毫米处再插入水或油中。第四步：安装刀柄。刀柄握在手中要舒适灵巧。刀柄的材料应选择质地细腻，韧性好的硬木，如黄檀木、黄杨木、红木等，可自己做，也可找车木、旋活店订制购买。刀柄的长短粗细要与刀具相应配制，不易过长或过短。刀柄有腰部，握在手中就舒适。

第三阶段：

和如何研磨与保养刀具搞木雕的人必须学会自己磨刀，而且还要勤磨刀、磨好刀，雕刻起来才会入木三分，功到渠成。所谓“工欲善其事，必先利器”，意思就是让人们在行事造物之前，要对工具进行充分地检验和准备。常有一些学生认识不到这一点，拿起雕刻刀三磨二磨，一是不得要领，二是不肯下功夫，结果雕木如同啃木，作品虽然勉强完成，但已费了很大的功夫和气力。有的往往是因为工具磨得不够锋利，生锤硬凿楞是把工具弄坏了，俗话说得好：“磨刀不误砍柴工”，事先多花一些工夫磨刀，雕刻起来就会得心应手，作品自然也会雕得又快又好。

要使工具经久耐用，还得注意珍惜保养。一把合格的雕刻刀，其使用寿命在正常的情况下，比如工厂里的师傅天天在用，那么可以用10-20年。避免刀具受损的关键除了掌握好磨刀的方法要领外，还要注意在使用过程中不宜将刀头刻入．过深，或用如图所示的方法抽拔刀具，否则必然造成锋口开裂或剥落。正确的方法是使用另一把刀轻轻削去该刀周围的木头，直至摇动为止。其次是当一项工作完成后，无论多累，都要先将工具收齐放好、然后再休息；假如要过一段时间再用，就应把工具修整好，或抹上油(以防潮防锈)，分门别类放到工具箱或工具袋里，以待下次使用。这些都是延长工具的使用寿命之保证，也是良好的工作习惯。磨刀方法很多，各人各地都有不同，但无论哪种都是先磨刀的斜面，直至刃口卷起，再反过来磨背面。如是重复几次，直至刀口锋利、崭齐，刀面光亮如镜。 刀刃锋利的关键所在：手必须保持水平运动，力必须均匀，刀背必须保持平直或圆直，近刃口部不得有一点驼背。 刀具刃口厚薄在用途上的区别：刀口越薄越锋利，但牢度也越差，根据这种情况，开毛坯的刀具刃口应该厚些，以经受较大的冲击力。掘细坯用的刀具刃口可适当厚些，经得掘挠。修光用的刀具刃口可以薄些、各种丝缕都能刻得光洁不隙。 磨好的刀具最后要用油布或干布擦拭存放，如南方潮湿，手汗重者可涂些清漆在刀具上，以免生锈。切忌雕刻刀在水泥、砖石、金属等硬物上磕碰磨损。为安全起见应注意刀具放的位置，避免刀头朝外并超出桌沿，将自己或他人划伤。操作木雕时，放刀具的地方应垫上一块布，以防震动不慎滚落。

第四阶段：

将木材制作成粗坯  将木材制作成粗坯，作者用简练的刀法刻好作品的大体造型，虽说是简单的几刀却也关系到整个作品是否做到有层次、有动势，比例是否协调、重心是否稳定。初步形成作品的外轮廓后作者就开始进行第一步的下刀了，技法可从下到下，从前到后，由表及里，由浅入深，一层层地推进。这时制作出来的作品还只能称为粗坯，作者还需注意给作品留有余地，如同裁剪衣服要适当的放宽。行话说得好“留得肥大能改小，惟愁瘠薄难复肥，内距宜小不宜大，切记雕刻是减法”。

第五阶段：

掘细坯掘细坯：先从整体着眼，调整比例和各种布局，然后将人物等具体形态及五官、四肢、服饰、道具等逐步落实并形成，要为修光留有余地。这个阶段，作品的体积和线条己趋明朗，因此要求刀法圆熟流畅，要有充分的表现力。掘细坯中的镂空技巧，要求以纵纤维组合镂空，镂去多余的部分。要运用带筋法，即在作品的擎空易断的部位留下一小块料使其与临近的部位牵附，待作品完成后再用薄刀密片法把牵附之筋去掉。

第六阶段：

修光 修光：运用精雕细刻及薄刀密片法修去细坯中的刀痕凿垢，使作品表面细致完美是修光的目的。要求刀迹清楚细密，或是圆转，或是板直，力求把各部分的细微末节及其质感表现出来。

第七阶段：打磨、刻画毛发和饰纹及后期上光配底座处理

打磨：根据有些作品需要，将白坯木雕用粗细不同的木工砂纸搓磨成细润光滑。要求先用粗砂纸，后用细砂纸。要顺着木纤维方向反复打磨，直至刀痕砂路消失，显示美丽的木纹，要注意保持作品轮廓清晰、线条流畅。

刻毛发、饰纹：用三角刀刻画毛发、饰纹，要求运刀爽快、肯定，粗细均匀，一丝不苟。

着色上光：着色不仅仅是为了弥补某些材料的不足或缺陷，而且还能起到加强丰富材料质感美和作品形式美的作用。因此在作品着色上要酌情而定，要求尽量体现出木纹的美。色泽要深沉明快，符合天然木质的种种美感。

上光的目的是滋润木质，使作品锦上生辉，同时也起到防污作用以便长期保存，因此要求均匀渗透，亮而不俗。

配置底座：底座不仅是主体的依托，也是雕刻造型中不可分割的一部分。因此要求底座的形状尺度要与作品的内容形式相辅相成。充满曲线与生动活泼的作品，可借简洁朴素的底座衬托，而造型简洁或肃穆的作品则可以在底座上稍事雕饰。总之要注意互相之间的比例协调，注意色调上的相互烘托，切勿喧宾夺主，本末倒置。